つのいてんこのヴェネツィア的生活

イエスの生涯を読む

遠藤周作「イエスの生涯」、何度目かの再読をしました。
あの小説「沈黙」から7年後、生涯を通じてイエスその人を描こうとした遠藤氏の50歳の作品。同じくイエスを題材にした小説「死海のほとり」の創作ノートに加筆し、まとめたものです。読むたびに新たな発見と感動があるのですが、今回は特に、イエスを磔刑に裁いたユダヤの大司祭カヤパ、ローマの知事ピラト、ガリラヤの分国王ヘロデらの戸惑いと保身のための狡猾な判断、そして死を覚悟した師を裏切り、散り散りに逃げ惑う弟子たちの弱さゆえの苦悩などが、まるで今、同時代を生きるものたちのように迫ってきます。

早くに洗礼を受けた氏は、キリスト教を「身に合わない洋服」のようだと感じながらも、信仰心の篤い母親から与えられたその服を脱ぎ捨てることができなかったという。母なる存在、永遠の同伴者、という二つのキーワード。ページのいたるところに胸に突き刺さり、また染み込んでいく言葉がちりばめられています。


「イエスの生涯」に続き、遠藤周作の「キリストの誕生」を再読中。（これから読む人は、必ずこの順番で読んだほうがいい）イエスの死後、あれほど弱く小心だった弟子たちが、どうして命を投げ出すほどの勇気と熱情をもって、キリスト者になりえたか。ほとんどスリリングとも思える筆致で描き出される群像が、胸に迫る。
人は常に己を理解し、無条件に受け入れてくれる誰かを求めるものなのでしょう。それが神であろうとなかろうと、人生の同伴者が心の中に存在しているかどうか、が日々を照らす光となるのです。


イエスの生涯は、十数年前、父が急死した時にたまたま読んでいた本。その時も何か啓示のようなものを感じたのでした。以来、たびたび読み返していますが、この本に自然に手が伸びる時というのは、自分にとってターニングポイントになる時期なのかもしれないと思い当たりました。
私はクリスチャンではありませんが、彼らにとっての聖書の言葉、福音というものがどういうものなのか、少しわかるような気がします。人はその命を終えても、心の中に生き続けることができる、ということを、比喩的な意味あいでなく表現されています。
続編とも言えるキリストの誕生、ではさらにそれが信仰になっていく過程を、芸術家が作品を生み出す過程に重ねて描かれています。とても平易な文章なのが、逆に遠藤氏の思考の深さをうかがわせます。

共に生きる、conviviumという意味を、改めてかみしめています。
昨年末にマンマの死後はじめてヴェネツィアに行き、マンマのいないヴェネツィアと家で過ごした日々は、私にとってある種イニシエーションともいえる特別な体験でした。生きているときはもちろん、この世から去った後もなお生き続けるということ、文字どおりに「母なるもの」を心に抱き続けること、を比喩的な意味合いでなく実体験として感得できたのでした。ヴェネツィアのマンマの家で過ごした数日間、マンマは私の中に甦り、それからは常にそばにいてくれる存在として感じています。

スコセッシの映画がきっかけとなって遠藤周作の本が多くの人々に読まれることを願います。少しでもこの世の中を浄化することになれば、と。


以下長い引用です。今の私の心に強く響いた言葉たち。

〈キリストの誕生　第２章　辛い、長い夜〉より
私はルカとヨハネの両福音書に書かれた顕現のほとんどが、
弟子たちとイエスが共に食事をするという点で一致していることに注目する。
共に食事をするというのは、イエスを精神的支柱とする教団の結びつきを象徴しているが、同時にそこには弟子たちが生涯の「同伴者」としてあの人を深く感得していたことを示しているのだ。
この同伴者イエスの意識はとりわけルカが書いた「エマオの旅人」の顕現の話に最も強く、滲み出ているであろう。イエスの処刑後、打ちのめされた弟子の二人が『エルサレムより３里離れたるエマオと名付くる村に行く途中、起こりたる凡てのことを語りしが、イエス御自らも近づきて、彼らに伴い居たまえり。』

「彼らに伴い居たまえり」という言葉には、自分を見捨てた弟子を許し、彼らの嘆きや苦しみを分かち合おうとするあの人のイメージがはっきりと出ている。あるいは同伴者イエスは死後も自分たちのそばにいるという弟子たちの宗教体験が強く反映しているのだ。
イエスは死んだ。しかし彼はイザヤ書に書かれていたように甦って自分たちのそばに何時もいるのだという意識がこの物語を生んだのであろう。

LA TAVOLA GIORNALE 日々の食卓

HP掲載のテキストよりのアーカイブシリーズです。
2011年の年末に考えたこと、丸5年が経った今も同じ気持ちです。
ヴェネツィアのマンマを見送った今、さらにその思いは強くなっているかもしれません。

LA TAVOLA GIORNALE （2011年のGAZZETTA TENCOより
今年は時間の流れ方がぎくしゃくしている。今まで誰も経験したことのない状況のなか、
目前の現実にいつも追われるような日々を過ごし、気がつけばブログを始めて1年が経っていました。
それまでもヴェネツィア的生活を標榜し、その自然のリズムと共存した都市型スローライフを東京でも実践してきたけれど、わたしにとって特別な場所であるヴェネツィアや、そこで暮らす人々のことをもっと多くの方に伝えたい、共有したいと思って始めたブログ。
この1年を振り返ってみると、それは私自身の生活をあらためて見直す作業だったように思えます。


3月のあの日以来、わたしたちの日常は位相を変えたものになってしまいました。
自分にとって大切なものは何か、人生の優先順位もはっきり意識するようになり、生活時間の配分も変わりました。一日を大切に生きていこうという気持ちはいっそう強くなり、家族や大切な人と過ごす時間はより濃密なものになりました。そして、自分らしく生きるということも考えずにはいられません。



私にとって「自分らしくいること」のためにはいくつか守るべきことがありますが、その筆頭が毎日の食事です。日々自分と誰かのためにごはんを作り、食卓を囲むことの大切さはヴェネツィアのマンマに出会って、さらに確信することになりました。
先日、日本最高齢96歳の現役女性カメラマンの方が、テレビ番組の取材に応じ「お元気でいる秘訣は？」という問いに「いつ誰に見られても恥ずかしくない食事」とお答えになっているのを見て、激しく共感。それは食事の内容はもちろん、食べることへの真摯さこそが生活を形づくる大切な態度だということなのでしょう。Facebookでも、せっせと日記のように料理したものをアップ。自分の生活を客観的に俯瞰してみる、まさしく「いつ誰に見られても恥ずかしくない食事」をこころがけるための有効活用法と思っています。


よく「どうしてそんなに毎日ちゃんとごはんが作れるの」と感心されますが、逆にいうと毎日続けるからこそできるのだと思います。材料もエネルギーもローテーションを組んで考えていけば、効率よくできるのです。
なにより、わたしらしくいるための自己表現のひとつでもあるのですから、おろそかにはできません。震災以降、この気持ちは一日を大切に生きようという思いと重なり、かなり意識して食事作りに向かっています。様々な方が、わたしの料理に何かを感じてメッセージを下さることも増えてきました。



小さなエネルギーで創造的に暮らすこと、つまりそれが都市型スローライフ「ヴェネツィア的生活」なわけですが、わたし自身が身をもって日々実践し、そのたしかさを証明していこうと思っています。
5年前までの2～3年の間、不定期にレシピつき食事会を行っていましたが、忙しさに追われ中断していました。自分にできることと、人生の時間を量りにかけると、もうあまり猶予はないのかもしれません。そのなかで、あらためて食べることについて向き合い、そしてひとりでも多くの人と共有したいと思っています。
わたしがヴェネツィアのマンマの料理と生き方に触発されたように、誰かがわたしのヴェネツィア的生活に共感を抱いていただけたらと思います。
やや大げさにいえば、それがわたしが自分のスキルを生かしてできる社会的貢献なのではと感じています。

リチェッタの秘密

ヴェネツィアの家でマンマ・ロージィと過ごした日々。他愛もないおしゃべりをしながら市場へ買い物に行き、狭い台所に立ち、円い小さなテーブルで食事をする。ただそれだけでいつもあたたかい気持ちに包まれる。私たちにとって何ものにも代えがたい至福の時でした。何であれすべて必ず終わりがあると分かっているからこそ、その一瞬一瞬が大切でした。



後年パパ・ヴィットリオを失ってから、ひとり暮らしになったマンマは、普段は簡素な食事ですませているようでしたが、私たちの滞在中は、はりきっていつもより凝った料理に腕をふるってくれました。それはまずは（食べさせ甲斐のある）私たちのためだけれど、ひとり分だけでは作る気になれずにいた、久しぶりに自分も食べたいものだったのかもしれない。
寝食を共にするという言葉通り、毎日同じ食卓につくことが人の結びつきをどんなに深くするかをあらためて実感しています。あたたかい食事とヴィーノがあれば、人は幸せになり心もやさしくなって通じ合うものなのだと。
家庭料理は日々食べるもの、当然毎日食べ続けられる味でなくてはなりません。マンマの料理は限りなくやさしく、どれもしみじみとしたおいしさ。どんな贅を尽くした美食もかなわない、究極の味なのです。



私には決めていることがあります。それは、ヴェネツィアのマンマから学んだ通りのやり方を可能な限り忠実に守ること。マンマの料理はたいへんシンプルなのですが、そのかわり手抜きは一切ありません。口癖は「Pazienza！忍耐」。材料をよくよく吟味し、根気よく丁寧に下ごしらえし、きちっと手順をふんでいきます。
料理とはなにげないディティールの積み重ねであり、それが最終的な味に大きく影響する重要な点であるというのも、みなマンマ・ロージィから教わりました。
材料を加える順番、火加減、かきまぜかた、そしてもっとも気をつけなければならないのは、塩を入れて味付けするタイミング。こういう頃合いをみはからった呼吸というか、全体の流れのなかの一瞬は、本を読んだだけではわからない。いつもヴェネツィアの家の小さな台所で、マンマの傍にくっついて教わったことばかりです。



聴覚の世界に「絶対音感」があるように、味にも「絶対味感」といえるものがあると思う。ある一点でぴしっと決まる味の規準、といったらいいだろうか。そこを見事に射ぬくには、デリケートな作業の上に一振りされるタクトのような力が必要です。

例えばそれは塩について。マンマは野菜を茹でる時には塩を加えません。
パスタを茹でる時、鍋の水は沸いてから塩を入れます。どんな煮込みでも、鍋に塩を入れるのは一番最後です。リゾット、ズッパもしかりです。
野菜であれ、肉であれ、食材にはもともとミネラル分としてナトリウムが含まれています。うまくその素材の味をひきだしてやれば、それだけで薄い塩味を感じます。なので、塩はそれを補うために最後に加えるのです。
逆に途中で塩味をしっかりつけてしまうと、そこで素材の味は頭打ちになります。濃い塩味で煮詰まったものは、後から水で薄めても元には戻りません。魚介類の場合はもともとの塩分が強いので、さらに注意が必要です。追加する塩はほんの少量を加減しながら慎重に。
そして、素材自体が塩味の旨味を持った貝類には塩を使いません。

例えばそれは鍋の温度。材料を入れるのは、必ず火にかける前の冷たい状態の鍋です。トマトソースを作るときにも、全ての材料、トマトやニンニク、オリーブオイルを冷たい鍋に入れてから火にかけます。ソテーといっても、熱した油に材料を投入して「炒める」ことはしません。熱した油に水分のある材料を投入すると、水と油はジャッとはねて一気に分離してしまいます。一度分離した水と油は決して混ざり合うことはなく、とろりとしたソースにはなりません。
あくまで、じわじわと熱が伝わり、適温になったところで水と油分は混ざり合い「乳化」することによってソースになるのです。野菜は茹でるか、あるいはトリフォラートという「蒸し煮」「オイル煮」にしますが、炒めて焦がす調理法はありません。熱いオイルでニンニクを焦がすのも見たことはありません。
初めて出会った２０年前のマンマ。台所の様子はずっと変わらない。

ただし、このような理屈は後から私が分析した結果です。実際にマンマにどうしてこうするの？と訊いてみても、たいがい「昔からそうしているから、それが一番」という答えが返ってきます。つまり、マンマのリチェッタは代々口伝ともいうべき方法で母から娘へ連綿と受け継がれ、理由など必要としない不動のものとして確立されているようで、そこには味の秘密が凝縮されているのです。
いつも丁寧に料理に向かうマンマの姿は私のお手本。

東京にいてマンマの料理を作る場合、魚や野菜の種類がヴェネツィアとは異なるのは仕方ないのですが、できるだけ近い味に再現できるものを探します。例えば、ブザラ風ソースで使う海老は生の状態で赤い、甘みの強い水分の多いものが適しています。ヴェネツィアでは赤いガンベレッティを使いますが、東京では手に入りやすい解凍もののアルゼンチン産赤海老を使います。適切な食材が手に入らない時には、無理をせずその料理を作るのを諦めます。

食べ方もヴェネツィア流を守ります。例えば、小海老の殻や足など日本人的には丸ごと食べてしまいたいものですが、ヴェネツィアでは、あのしゃりしゃりした食感を嫌い、決して口に入れません。マリネにしたひしこ鰯の小骨などもしかり。
「どうして？丸ごと食べたほうが美味しいのに」と、日本人たちは皆口を揃え、そして丸ごと食べてしまいます。実は私自身もはじめはそう思いました。でも、今はきちっと殻や小骨を外して食べています。
何故か？そうしないとこの料理の本当の味ではないと思うようになったからです。伝統的な料理のリチェッタや成り立ちには、暗黙のうちに受け継がれてきた正当な意味があり、それを知ることが大事です。
マンマの料理は今や私にしか作れないものになってしまいました。自己流にアレンジせずに伝えることが、マンマとその文化に対する感謝と敬意なのだと思っています。

リチェッタのゆくえ

実家への里帰りよろしくヴェネツィアに通うこと20年あまり。
私にとって何より大事なのは、マンマ・ロージィと一緒に暮らすこと、そして世にも幸せな味を生み出すマンマの料理を食べて習うことだった。マンマの料理には、生粋のヴェネツィア人としての心意気と家族のために傾ける情熱のすべてが込められている。
年を経て、マンマ自身も老境にさしかかってくると、互いに一時でも長く一緒にいたいという思いは強くなっていった。ヴェネツィアにいる間はどんな約束よりも、いつでもマンマと過ごす時間が最優先だった。
2010年いつもの路上の八百屋にてマンマとサンドラ
2009年行きつけの量り売りのワイン屋アルベルトの店で
2013年買い物帰りのお楽しみはアペリティーヴォ

マンマ・ロージィの料理は私が初めて体験したイタリアの家庭の味だ。最初、そのあまりの旨さに、さすがにイタリアのマンマの底力は凄いものだと感激した。
が、それが類い稀なることだと知ったのはしばらく経ってからだった。
というのも、その後何年か通ううちに、当然知り合いも増え、他の家庭に招かれる機会も増えてくる。そして、わかったのは、イタリアのマンマの料理がすべて我がマンマ・ロージィのように旨いわけではない、という当たり前といえばそれまでのことだった。もちろん、どこの料理もそれぞれに工夫されているし、その家や地方の伝統の味なので興味深くもあり、おいしいのだけれど、一口食べて度肝を抜かれるようなことはない。やっぱりマンマ・ロージィは特別なのだと思い知ったのである。
2013年買い物帰りもずっとおしゃべり
2013年アドリアーノ夫婦と一緒に

イタリアでは、（田舎の数世代同居の大家族などの例外はあるものの）その家庭のマンマの味は、実の娘へと垂直に受け継がれる。イタリア男がいつまでたってもマンマの味を恋しがる根拠もここにある。つまり、結婚すると男は（自分で作らない限り）妻の実家から伝わる料理を食べ続けることになる。そして私たち日本人が想像する以上にイタリアの男たちは料理や家事をしない。もちろん親から料理を習うこともない。だから、子供が息子ばかりの家ではマンマの味は行き止まりとなってしまうのだ。我がマンマ・ロージィには娘がいない。おそらくマンマ自身、料理を教えたのは私たちが初めてだったのだろう。


「イタリアのマンマのリチェッタのゆくえ」について、先日行ったヴェネツィアで、改めて実地で確認することができた。マンマの長男の家に招かれて食事をした際、夫婦で腕をふるってくれたのは、妻であるグラツィエッラが実の母親から習った料理だった。彼女は漁師の島ブラーノ出身、手料理の数々は伝統的なリチェッタにオリジナルなひと工夫をした凝った魚介料理だった。夫のアドリアーノも料理好きで、イタリア男にしては珍しくマメにキッチンに立つ方だ。手間暇かけた見事な料理は初めて食べるものばかりで、おいしかったけれど、いずれもマンマのリチェッタではなかった。

アドリアーノ夫婦がマンマの家へやってきて、私たちと一緒に食事をすることがたびたびあった。そんな時、マンマは前日あたりからあれこれ細かく念入りに準備に取りかかっていた。バカラ・マンテカート（戻した干しタラのペースト）やカルチョフィのオイル煮など息子の好きな手間のかかる伝統料理をこしらえ、食器やテーブルクロスも客用を用意する。私たち３人の時より、数段フォーマルなセッティングであり、もちろんテレビをつけっぱなしにすることなど絶対になかった。思えば、それは嫁であるグラツィエッラに気を使い、また母親としての威厳を保つためだったのかもしれない。アドリアーノたちは私たちがあまりに自然にマンマを手伝って立ちはたらくので、いつもびっくりしていたようだ。



まるで運命の糸に手繰り寄せられるように、大いなる料理人であるヴェネツィアのマンマに出会い、そのリチェッタを受け継ぐことのできる幸運に心から感謝している。マンマがこの世を去った今、世界中でそのパーソナルな味を再現できるのは、もう私しかいないのだ。ぽんと離れた飛び地のようなところに伝わることになるけれど、マンマのリチェッタは何としてでも残さねばならない。
また私と同じかそれ以降の世代では、イタリアの家庭料理も効率的でより簡単なリチェッタに移り変わり、伝統的な家庭料理はある種のノスタルジーとなりつつある。これはイタリアのみならずグローバルな傾向だろう。日本の食の伝統も、同じく私の親の世代でひとつの終わりを迎えているようだ。いつも思うことだけれど、もし私が日本のどこかの郷土料理の達人と衝撃的な出会いをしていたら、同じように習おうとしたかもしれない。ただ私の人生を変えたのは、ヴェネツィアのマンマだったということなのだ。

遡ること十数年前の2000年、マンマの世代で何かが終わろうとしている、という危機感のような思いが私に本を書かせた。そして今、その思いはもう一度強く私を急き立てている。

2016年ヴェネツィア旅日記（3週目）

[12/3土曜日]
午前中にヴェネツィアから電車で約１時間のバッサーノ・デル・グラッパへ。友人の写真家アレッサンドロとアルベルタに会いにきました。今までは日帰りで来ていたバッサーノだけど、今回は月曜までの２泊の予定。日曜はヴィチェンツァの友人マルッツァの家へ行く予定。今晩はアレッサンドロがとっておいてくれたB&Bに泊まります。例によって、アレッサンドロ一家と一緒に料理をしておしゃべり、スタジオを訪ねたりバッサーノの町を歩いたり。
若いオーナーのB＆Bは三ヶ月前にオープンしたばかり。古い水車小屋を改築したというシンプルでかわいい建物です。




【12/4日曜日】
山間の宿で目覚める。川の流れの音がし、ひんやりとした空気が気持ちいい。朝８時に予約した朝食があまりにおいしくて食べ過ぎてしまう。オーナーのリカルドと仲良くなって、次に来る時の部屋はこちらと別の部屋も見せてもらう。
泊まったB&B Mulino di Campeseはここ。記念すべき初めての日本人客となったらしい。

迎えにきたアレッサンドロたちと一緒に昼食の約束をしているヴィチェンツァのマルッツァの家へ向かう。今日はウーディネからダニエレもやって来る予定。私たちは20年来の友人なのだが、実は近くに住んでいる彼ら同士が会うのはかなり久しぶりであり、全員が揃うのはなんと十数年ぶり。
マルッツァが招待してくれた昼食は近所に住む友人のフランコが腕を振るう。サラミとポレンタ、グアンチャーレ（牛の頰肉）の煮込みとじゃがいものピュレ、キャベツの煮込みのつけあわせという典型的なヴェネトの料理。デザートはマルサラ酒のザバイオーネとリンゴのパイ。ワインはもちろんマルッツァの実家C'a Bianchi Michieleのワイン。

２時間あまりの盛大な食事の後はひとしきりサロンでまたおしゃべりや子供たちとゲームしたり。6年ぶりに会うマルッツァの娘、エレオノーラがすっかり大きくなっていてびっくり。やんちゃぶりはそのままだけれど。みんなで「SHANGAI／上海」という中国の積み木崩しの串版のようなゲームに熱中する。

夕方は帰るアレッサンドロやダニエレたちを見送りがてら外に出て、ヴィチェンツァの町をパッセジャータ。途中、生誕500年記念のベリーニの絵がある教会を訪ねる。町はもうクリスマスの雰囲気だ。
帰りぎわに国民投票に行くマルッツァについて行く。やはり小学校に投票所が設けられている。（翌日情報：憲法改正は否決され、左派のチンクエステレが優勢に。レンツィは退陣を余儀なくされるらしい）


夜はマルッツァとエレオノーラと私たちで過ごす。暖炉の前でごろごろし、残り物のスープで軽い夕食。イサオ君がマルッツァに十年ぶりくらいにマッサージ。Mani miracoliと絶賛される。

【12/5月曜日】
夕べはマルッツァの家に泊まる。今日はお昼にフランコの家で和食を食べることにしたので、午前中から準備、まず近所に野菜や鶏肉を買いに出る。例によってインゲンとチーマディラーパなどを買って戻り、急いでごはんを炊く。ケータリングしやすいちらし寿司、インゲンと鶏の胡麻マヨネーズ、海藻サラダ、菜の花に似た味のチーマディラーパで胡麻味噌和えを作る。

フランコの家はヴィチェンツァの高台にあり、町を一望する眺望と美術蒐集で埋めつくされた驚くべき館。
もちろん和食は大好評を博し、お土産で持っていった実山椒や新生姜のガリに心を奪われたようでした。ふだん好き嫌いの多いエレオノーラもどんどんお代わりをし、結局５人ですべて食べつくしました。次回は素晴らしい眺めのテラスで食事をしようと約束。
マルッツァは車で帰り、私たちはパッセジャータを楽しみながら戻る。ヴィチェンツァからヴェネツィアまでは急行だと45分。夕方の列車でヴェネツィアに帰り、駅の出店でピッツァとビールで夕食にする。明日はもう一度和食を作る予定です。



【12/6火曜日】
ヴェネツィア滞在も今日を入れてあと２日。いよいよ気ぜわしくなってくる。今夜は向かいに住むシーラ、以前シーラと同居していたドーラをよんで、和食の会をする約束をしている。いつも何かとマンマを助け、病院の付き添いもしてくれた家族同様のふたりだ。昔のままのマンマの家で、以前と同じように和食を作って過ごすのは、とても不思議な気持ち。そこにマンマの姿はないものの、常に傍にいてくれているような気がする。
朝からリアルト市場へ出かける。例によって75分ルールを遂行すべく、手早く買い物をすませていく。行きがけグーリエ橋のたもとの魚売り場で開きになったアングイラ、つまり鰻を見つけてしまったので、初めて鰻の蒲焼きに挑戦してみることに。リアルトでは鮪の切り身をみつくろい、鮪のタリアータ（表面を少し炙った刺身）、あとは定番のちらし寿司、茄子の田楽、鶏といんげんの胡麻マヨネーズあえ、海藻サラダというメニュ。
Casa del Parmigiano でお昼用にプロシュットとポルケッタ、カサテッラというフォルマッジョを買い、RIZZOでパンを買って帰る。プロシュットにラディッキョのサラダというBINTARS風の昼食。あたたかいものが食べたかったので、COOPで買ってきたインスタントのズッパを用意する。

午後はずっと和食の準備。使い慣れた台所なので、気楽にできる。このCUCINAで料理できるのも、これが最後かと思うとちょっと切ない。ヴェネツィアの鰻はこちらではふつう、グリルかトマト煮にして食べる。かなり脂がのっている肉厚の身なので、よく皮目を洗って鱧のように骨切りをし、まず蒸してから、実山椒を加えて照焼きにしてみた。ふっくらした仕上がりにはならなかったけれど、関西風の蒲焼きになり美味。

シーラもドーラも美味しいものに眼がない食いしん坊。イタリアでは「よいフォーク」という意味のBuona forchettaという。
ちょっと作りすぎたかなと思ったけれど、何回もお代わりをし、鰻や鮪はもちろんすべて食べ尽くしてしまった。
マンマとの思い出や政治や方言の話題で話は尽きず、夜遅くまで楽しい時間を過ごす。
忙しくて写真があまり撮れなかった。


【12/7水曜日】
ヴェネツィア最終日。朝から荷物作りに奮闘。いつもならマンマがつまらなそうに「あんたたち、一体何してるんだ？」と覗きにきていたのに。
朝早くから、マンマが冷凍庫に残していたファッジョーリ、いんげん豆を解凍して最も伝統的なヴェネトの家庭料理、Pasta e Fagioiを作る。ここにこうやっていられるのもすべてマンマとの出会いがあったおかげ。
マンマに教わった通り、使い込んだマンマの鍋や道具を使って。すべてのことに感謝しながら豆を煮る。豆をpassaverdureを使って漉していると、胸がつまって涙がとまらなくなってしまった。私なりのマンマとのお別れの儀式なのかもしれないと思う。マンマありがとう。これからもいつも私の心の中にいてください。

お昼はPasta e Fagioiにサルシッチャという、典型的なヴェネトの食事。最後の調理をしてから、ひとしきり台所を片づけ、掃除する。

午後は最終日のパッセジャータ、王道のサンマルコ広場に出かけることにする。ヴァポレットで向かう途中も絵はがきのような景色ばかりで、だんだんと写真を撮るのがバカらしくなってくる。しかし、ここサンマルコに来たからには、観光客魂を発揮してセルフタイマーによる自撮り写真に挑戦する。帰り道はぶらぶら歩いて戻り、途中サンドラとジーナに挨拶に行く。夕方からはまた荷造り。９時頃にやっと目処がつき、昨日シーラに教えてもらったバーカロに行ってみる。狭い路地裏にある典型的な居酒屋だが、トレンディな感じもある店は大盛況で混み合っていた。軽くプロセッコとチケッティをとり、帰りにゲットーのピッツェリアでテイクアウトして夕食。最後の夜はいつも忙しい。
明日の朝はフォスカリーナのところで朝食の約束。